Comment adapter un patron à sa morphologie ?
Chaque femme a sa propre morphologie, qui est unique. Fort heureusement d’ailleurs, nous ne sommes pas toutes pareilles, certaines ont une forte poitrine, une taille fine, des épaules plus ou moins tombantes, un buste étroit ou des longues jambes… Et même si les tableaux de mesures de nos marques de patron préférés nous garantissent de trouver la bonne taille, il se réfère forcément à une moyenne et pour trouver le seyant parfait, il est parfois nécessaire de procéder à quelques ajustements. Je vais vous partager toutes mes astuces pour procéder à ces ajustements, afin que votre vêtement cousu-main correspondent parfaitement à votre morphologie.
Je précise que je ne suis pas modéliste, ni une professionnelle de la couture, je vous partage seulement en toute humilité, les conseils que j’applique au quotidien pour ajuster mes patrons avant de les coudre. N’hésitez pas à réaliser une toile, avec ces modifications afin de vous éviter de gâcher votre tissu.
D’une part, avant de vous détailler les ajustements selon la zone, je vous recommande vivement d’appliquer ces 3 points essentiels en amont de la découpe de votre patron :
Prenez vos mesures comme il le faut (sans rentrer le ventre, ni le matin le ventre vide) : soyez honnête face au tableau de mesures (et si cela peut vous rassurer, personne ne vous demandera dans quelle taille vous avez coupé votre tissu, donc on s’en fou du chiffre 😉) Personnellement, pour la poitrine, je prends mes mesures avec un soutien gorge, car je trouve que cela correspond à la réalité puisque j’en porte tout le temps.
Si vos mensurations varient entre plusieurs tailles, n’hésitez pas à grader le patron selon ces différentes tailles (si vous mesurez un 38 à la poitrine, et un 42 aux hanches, il vous suffit de tracer un trait harmonieux entre les deux lignes de taille du patron, afin de respecter ces mesures. Vous avez donc sur votre patron, un nouveau trait qui part du tracé inférieur de la pince (en taille 38), pour rejoindre le bas de la ligne des hanches (en taille 42).
Choisissez toujours la taille de la partie la plus importante pour le vêtement que vous cousez (la poitrine pour une blouse, la taille pour une robe cintrée, les hanches pour une jupe…)
Robe Myosotis de Deer&Doe en coton brodé de Pretty Mercerie
Mes astuces pour ajuster le corsage
Le corsage représente pour moi la pièce la plus difficile sur une robe, car elle détermine tout son confort. En effet, les jupes étant généralement évasées et larges, il y a peu d’imperfection possible, alors que le corsage possède beaucoup d’éléments ajustables qui peuvent nous empêcher, dans certain cas, de porter le vêtement. Ainsi, passons en revu ensemble tous les problèmes qu’on peut rencontrer et les solutions recommandées :
Robe Cardamome de Deer&Doe dans un sergé de viscose Eglantine et Zoé
L’aisance au niveau de la poitrine : je vous conseille d’enlever 0.5cm de chaque côté du corsage si vous estimez que l’aisance est trop importante (allez-y progressivement afin de ne pas vous retrouver avec un buste trop ajusté. Si justement, ce dernier l’est, procéder à la même technique, mais ce coup-ci en rognant sur les marges de couture si possible (vous pouvez gagner 1cm de chaque côté au grand maximum). Si vous réalisez cet agrandissement, je vous recommande de réaliser un ourlet roulotté pour sécuriser les marges de coutures, qui seront très petites). Je vous recommande d’utiliser du thermocollant droit-fil (en bande fine) pour renforcer votre couture côté.
L’aisance de l’encolure : si vous avez l’impression de vous sentir oppressé par une encolure trop “ras du cou”, n’hésitez pas à redessiner la ligne d’encolure de votre buste devant : à 1.5cm inférieur de la ligne de votre taille. Pensez à réaliser la même opération sur la parementure devant si besoin ;)
Et enfin, je vous conseille de bien vérifier sur les patrons avant de découper votre tissu, que la ligne de taille corresponde à la vôtre. Pour le faire, il suffit de décalquer le patron à votre taille sur une feuille et de la mettre sur vous (en prenant garde à enlever les marges de couture), vous constaterez très facilement si la ligne de taille vous semble trop basse ou trop haute, et vous pourrez l’ajuster en conséquence :
Pour adapter la longueur du buste selon votre taille, repérez sur votre patron la ligne où il y a écrit"une ligne pour agrandir ou rétrécir" : c'est ici que vous devez ajouter ou soustraire les centimètres.
Si vous constatez que la ligne de taille de votre vêtement est trop haute une fois le vêtement cousu, vous ne pouvez rien faire (sauf jouer avec le petit centimètre restant de vos marges). Cependant l’inverse n’est pas vrai, si la ligne de taille est trop basse, n’hésitez pas à la remonter, selon vos mensurations.
Robe personnalisable cousu main de Atelier Charlotte Auzou avec le fameux décolleté
Petit tips une fois le corsage cousu :
Si votre décolleté est trop prononcé, je vous conseille deux astuces que j’ai mis en pratique pour ma robe (photo ci-contre) : appliquer une bande thermocollante pour assurer un maintien renforcé et éviter que le tissu ne baille, et coudre à point invisible les deux encolures sur le bas (ici c’était une robe portefeuille).
Si vous avez cousu une robe, avec une patte de boutonnage sur le devant de la poitrine, et vos boutons sautent ou que vous sentez le tissu tiré, plusieurs options s’offrent à vous :
vos boutonnières sont simplement trop grandes : resserrez-les, ou cousez des boutons plus gros
votre poitrine est un peu juste, il y a des “trous” entre deux boutons : soit vous condamnez votre boutonnière à cet endroit en cousant des points invisibles sur les deux devant ensemble, soit vous ajouter une pression invisible, qui masquera l’espace entre les deux boutons.
votre buste est très ajusté, le bouton s’ouvre car le tissu est trop tiré : une seule solution, laisser le col ouvert, et coudre un morceau de tissu en dessous pour imiter un débardeur par exemple ?
Mes astuces pour ajuster les manches
Une modification quasi-indispensable pour moi concerne les manches. En effet, je dois avoir des bras hors-normes car beaucoup de marques de patrons proposent des mesures qui me conviennent pas (sauf Deer&Doe évidemment ❤). Ainsi j’ai pris l’habitude de modifier régulièrement mes patrons, et surtout de toujours vérifier avant de découper mon tisssu, si mon bras rentrent dedans. Car figurez-vous qu’il m’est déjà arrivé 3 fois (oui oui autant que ça) de me rendre compte, ma cousette une fois terminée, que mon bras ne rentre pas… Je vous assure que le niveau de frustration est tellement extrême à ce moment-là, que je recommande à quiconque qui couds des manches, de les tester dès le début. Donc, voici la démarche que j’applique :
Je prends la mesure de mon tour de bras à l’endroit le plus fort (en haut) sans serrer le ruban, le bras le long du corps.
Je mesure sur le patron papier la largeur de la manche correspondant à la taille choisie. J’enlève 4cm ( 2x1.5marge + 0.5 d’aisance), ce qui me donne la mesure du vêtement fini. Si je constate qu’il y a moins de 2cm entre mon tour de bras, et la mesure du patron sans les marges, je considère que c’est trop juste. Donc je vais choisir la taille au-dessus sur le patron.
Si la taille au dessus du patron (soit la dernière taille), ne convient pas non plus (ce qui m’arrive parfois) trois solutions sont possibles :
Si la mesure à ajouter est inférieure à 2 cm au total, je rajoute un peu d’aisance sur le côté de la manche en agrandissant d’un centimètre chaque longueur de manche (devant et dos). Je vous déconseille d’ajouter plus de 2cm au total sur la longueur de la manche. En effet, par exemple si vous ajoutez 2cm de chaque côté de la manche, sans toucher à la tête de manche, cela peut déformer votre emmanchure, car vous aurez ajouté 4cm au total sous votre bras (au niveau des aisselles) sans en modifier la courbure (au niveau de l’épaule). Le résultat risque de ne pas être très esthétique.
Si la mesure à ajouter est entre 2 et 3cm, je rajoute cette graduation supplémentaire sur toute la tête de manche (devant, et dos, jusqu’au milieu des bras). Et pendant la couture, je fronce la tête de manche afin de résorber l’embu.
Si la mesure à ajouter est supérieure à 3cm, je suis obligée de redessiner la tête de manche entièrement, ainsi que l’emmanchure du patron. Pour se faire, je vous conseille d’utiliser un patron de manche qui vous correspond et de le positionner sur l’emmanchure du votre patron, vous aurez ainsi la bonne taille à patronner. Ensuite, prenez comme modèle la tête de manche, pour redessiner l’emmanchure sur votre patron. Je vous conseille de marquer des repères pour différencier le devant et le dos de la manche sur les deux parties (buste et manche).
Par ailleurs, je vous suggère de vérifier les mensurations pour la bas de la manche, c’est à dire le poignet. Personnellement, je me suis déjà retrouvée avec un poignet trop grand (en effet, j’ai des gros bras, mais des poignets très fin, que voulez-vous la nature est mystérieuse 😂) Ainsi, souvent je redessine les poignets, en gradant quelques tailles en dessous.
Mes astuces pour ajuster la jupe
D’une part, dans le cas où vous cousez une jupe froncée, il y a peu de modifications à faire, puisque vous pouvez avec la longueur des fronces, rétrécir ou agrandir votre jupe. Veuillez bien à agrandir dans ce cas le buste de la robe, ou la ceinture de la jupe ;)
D’autre part, si vous constatez que la robe n’est pas assez ajustée, et que votre jupe est déjà froncée, je vous conseille de coudre un élastique, sur les marges de couture de votre taille (marge reliant la jupe avec le buste pour une robe). Voici ma méthode pour ajouter facilement un élastique :
prenez la mesure de l’élastique : il correspond à votre tour de taille, en tirant un peu dessus.
une fois la mesure réalisée, pliez-le en 4, et marquez les pliures avec un feutre Frixon (s’efface à la chaleur), vous avez vos repères : 2 pour les côtés, 1 milieu devant, et 1 milieu dos.
marquer au fer sur vos marges de couture/jupe les repères : milieu dos et milieu devant.
ensuite cousez un côté de l’élastique à un côté de vos marges de couture, avec quelques points. Puis tirer sur l’élastique, jusqu’a ce que le repère du milieu devant, corresponde à celui de votre tissu. une fois les deux éléments bien maintenu ensemble, cousez avec un point zig-zag. Et continuez comme ça tout le long, jusqu’a la fin, en veillant à bien respecter les repères en tirant sur l’élastique.
Et voila maintenant votre robe s’ajuste automatiquement à votre taille. J’utilise cette astuce très souvent. SI vous souhaitez voir un exemple concret, je vous invite à lire l’article ICI.
Et enfin, en terme de confort, je vous conseille une fermeture non invisible, sur les fesses, car c’est une zone qui va subir beaucoup de pression, donc moi je privilégie la fermeture invisible uniquement si la couture est sur le côté.
Concernant la longueur de votre jupe, si celle-ci est trop petite, je vous recommande d’ajouter un volant, et si c’est l’inverse, vous devez couper, et recommencer votre ourlet. Pour réaliser un ourlet facilement, j’utilise deux techniques : un ourlet roulotté avec ma surjeteuse, ou ourlet étroit, quand le tissu est très fin, et quand ce dernier est très épais, j’utilise une bande thermocollante double face, qui permet d’avoir un ourlet invisible facilement.
Jupe Rosalie de Pauline Alice Pattern en suédine noire
Chemise Bruyère de Deer&Doe transformée en robe, dans un coton de Mondial Tissu
Pour finir, je vous précise, les dernières règles d’or en matière de couture, que je me force à appliquer au quotidien :
Evitez les tissus sans élasticité (cuir, polyester etc..), et privilégier les matières naturelles (coton, lin, tencel..)
Ne prenez jamais une taille en dessous de vos mesures sur le patron (encore une fois, ce n’est qu’un chiffre, et personne ne le saura)
Evitez au maximum de coudre sans essayer votre vêtement à chaque étape (il est tellement plus facile de l’ajuster en cours de couture, qu’a la fin quand toutes les marges sont soigneusement bien finies)
Quand vous essayez votre cousette, marchez, asseyez-vous…vous devez être confortable à chaque mouvement.
J’espère que tous mes conseils vous auront permis d’ajuster vos patrons à votre morphologie, et de vous réconcilier avec votre corps. N’oubliez pas que l’avantage de la couture, c’est de créer des vêtement sur-mesures, qui s’adaptent à votre silhouette. Plus de diktat, de norme, de taille standardisée.. N’est-ce pas magnifique ? 😊
Et vous quelles sont vos astuces pour adapter un patron à votre morphologie?
Pour aller plus loin
Je souhaite apprendre le modélisme, et surtout me perfectionner en ajustement de patron, donc je vais sûrement faire évoluer cet article, au fur et à mesure de mes découvertes. Je songe également à m’offrir pour mon anniversaire dans quelques mois :
Le cours vidéos Artesane Les adaptation essentielles sur un patron de couture me semble parfait pour traiter ce sujet.
le livre “Atelier couture spécial rondes” de Lorna Knight, me semble très intéressant pour apprendre à réajuster un patron à sa silhouette.